Le Bono et St. Gaustan
Le Bono et St. Gaustan
Le Bono et St. Gaustan
喜歡自助旅行
不跟團的好處
就是永遠有預料不到的驚喜
就藏在街角轉灣處
過了一座橋
爬過一處小山丘
永遠是眼睛為之一亮的美景
Le Bono 是
St. Goustan 也是
Le Bono
開車路過一座橋
本想停下舒展身體
卻發現左邊橋下
井然有序的靜泊著幾排白艇
豈僅是漁船點點
而是船船相連到天涯了
右邊
依水伴橋而建的村莊
怎一 美字可形容
這仿佛置身在童話世界裡了
走過充滿畫廊藝品的小街
爬過這迂迴小道山坡
眼前又是一港邊小鎮
夕照下
無比迷人
St.Goustan
Saint-Goustan
附屬Auray大城的小港口
原是運煤港口
二次戰後
已轉變成遊艇釣魚休憩小港
人口僅有數百人
幾乎依觀光維生
沿著Auray river
一邊是遊艇碼頭
一邊全是餐廳咖啡館和文創紀念品商店
小孩與街頭藝人
永遠吸引我的眼光
碼頭邊廣場
假日市集及不定期舉辦的小型藝文展覽
更增添這小港口無邊魅力
如詩如畫(花)
幾百年的對話
仍爭辯不休
Breton vs Gatholigue
(兩位木雕人物)
布列塔尼
如同遍佈台灣的小鄉鎮
都有自己的教堂及供奉的神祇
靜立的教堂都彷彿在細述它的故事
安祥的撫慰你的心靈
對於它
我是看它 拍它 千百便也不院厭倦
或許吧
退休後再來發掘教堂裡的故事吧
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歷久彌新的中世紀木造老屋
歷久彌新的中世紀木造老屋
歷久彌新的中世紀木造老屋
布列塔尼的La Vannes
可能是全法國境內
保存中世紀木造古屋
最多 最完整的地方
除了城堡花園外
這塊保存好幾百年的木雕招牌
是旅人拍照最多的
已是La Vannes 老街商店的共同圖騰
不對稱
歪歪斜斜的木材支架
漆上不同的顏色
感覺竟是十分協調
融合成散發古意的氛圍
一點也不覺唐突
法國對文化古蹟的維護
可說用盡心力
除戰爭破壞之外
對於古宅老屋
只能維修維護
是不能拆除重建的
為了保護木材
不受歲月風雨侵蝕腐朽
就常常為它們換新衣
這也成了La Vannes 的特殊景觀
過了一個城門
轉入一個小巷
似乎已傾斜的木屋
在大教堂的庇護下
還挺直腰幹
快樂的跟我們說
Bonjour !!
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再訪中世紀古城---La Vannes
再訪中世紀古城---La Vannes
再訪中世紀古城---La Vannes
瓦訥（Vannes）
是法國布列塔尼大區莫爾比昂省的一個鎮
瓦訥是布列塔尼地區重要的觀光都市
主要產業也是觀光業
位於布列塔尼半島南岸
市內有眾多史跡
Vannes是一個保存良好的中世紀美麗老城市
位於法國不列塔尼省Golfe Morbihan的南方海邊
西元前一世紀羅馬人即在此建城---取名 Darioritum
三世紀末 為抵禦薩克松人入侵
在此建造成防禦性城堡 至中世紀末該城堡已擴建成占地25英畝大堡壘
亦成為不列塔尼公爵最喜歡居住的地方
1532年法國國王 Francis I (法藍西一世)
在此成與不列塔尼議會代表
簽署條約
從此 不列塔尼成為法國的一部分
古監獄入口處
現已成餐廳酒吧
城堡入口處
城堡外牆與
護城河之間
闢建為美麗的大花園
全法國唯一留下的
浣紗紡
澗澗溪水流過
仿佛依稀聽見中世紀浣紗女
溪邊浣紗時嘻笑怒罵的聲音
左邊抱著小孩的是 St.Anne ( 聖母瑪麗亞的母親 耶穌基督的祖母)
的雕像
是布列塔尼的守護神
Cathedral de Vannes
歌德式的前門精雕細琢中
仍保有中世紀的質樸
最喜歡教堂內的彩繪玻璃
光線透過彩繪
照在臉上的感覺
對我
永遠是一種安靜平和
連說話聲都是多餘的
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布列塔尼天空下--麥田
布列塔尼天空下--麥田
布列塔尼天空下--麥田
位處較高緯度的布列塔尼
主要農作為
小麥與玉米
只是玉米大多做為畜牧飼料
小部分做成玉米麵粉
做麵包用
這裡的農作穀物
水果都只能一年一穫
才七月底已見大部分麥田收割完畢
趕在剩餘未收割的麥田前
拍下這麥田風光
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Larmor Baden---海邊小村
Larmor Baden---海邊小村
Larmor Baden---海邊小村
Larmor Baden (上圖紅色小星星處)
是布列塔尼的潟湖Morbihan(上圖紅色大星星處)
海邊的一個小漁村
我在這裡住了兩個星期
早晨由鳥兒叫醒
迎面花香是每天的第一聲bonjour
連空氣都是香甜的
被滿滿的鏽球花
包圍的感覺
是滿滿的幸福
您曾有過嗎
古宅新屋
在這裡是美麗的融合
色彩豐富卻呈現同一色調
毫無唐突
住宅 建物 古蹟
幾無界線
就好像生活一般
就住在一起
卻又各自保有自己的領域
開放中有隱約
同中有異
這就是法國吧
隨處可見的蘋果樹
朋友說這是留下來給飛禽吃的
尊敬生命
順從四時自然
我又上了一課
我就住在這屋簷下
窗戶裡
好懷念
在這裡沒有巴黎的五光十色
沒有大餐廳 brasserie
卻有原汁原味的布列塔尼
家庭 Bar-B-Q
還有濃濃的人情味
連狗狗都有牠的用餐位置
這兩位東方女生
大概是全布列塔尼
唯二帶陽傘的吧
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布列塔尼省花---繡球花
布列塔尼省花---繡球花
布列塔尼省花---繡球花
7月25日
抵達布列塔尼
休息一天後 迫不及待的往外走走
到處開滿五顏六色的繡球花
美極了
有的嬌小玲瓏
有的花兒怒放 大過人頭
朋友說已是晚期繡球花了
很難想像一個月前繡球花盛放時
是何等景緻
格友們 我回來了
用繡球花何和各位報平安
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7/24就要啟航法國了
興奮 期待
巴黎 on y est !!
巴黎 on y est !!
巴黎 on y est !!
巴黎用它的一切告訴我兩個字：夠了。
他們很清醒：更多並不等於幸福。
50年前的咖啡館還在原地等你
第一次去巴黎，我帶著爺爺的重託，替他尋訪當年留法時最愛的梵卡咖啡館。
巴黎咖啡的香醇會等待半世紀之久？我不太相信。用Google一搜，嚇我一跳，梵卡咖啡館居然還在，連地址都沒變。我急匆匆趕到那裏，一進門就興奮地找老太太。這一環顧，又嚇了我一跳，吧台裏還真坐著一位銀髮老太，正專心致志地磨咖啡。
我跑到她面前激動地掏出爺爺當年在這裏拍的照片，她也很激動，指著照片裏的女店員說這個是她，她叫索非亞。
此時，我的激動已不再是為爺爺找到舊相識了，而是為巴黎感動。
半個世紀的咖啡館，連女招待都沒變，門口那花，都還是當年的天竺葵，仿佛位置都沒挪動一下。
我問索非亞，為何不把梵卡做大做強，至少也要在門口掛個百年老店這樣的金字招牌。
索非亞笑笑：“如果那樣，我的咖啡還能讓你爺爺在中國念念不忘嗎？”我想現在的梵卡和它的主人索非亞以及巴黎一樣，已經過了比較欲求的階段，都在很安分地做自己，不會一窩蜂地模仿別人、複製別人。
50年前，一個年輕人在那裏喝咖啡，50年後，他的孫女漂洋過海還是在那裏喝咖啡。店主人還是那個人，不過生了一頭白髮，卻還是很快樂地坐在那裏調製咖啡，這裏面一定有一種不可替代的滿足感。
`````````````````````````````````````````````````````````````` 這是一篇網路文章
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轉身
轉身
轉身
以為
只是年少
輕狂的際遇
以為
過了街角
妳就拋在腦後
以為
轉過身後
不再有妳的記憶
以為
這麼久了
妳已封存在黑暗底層
甚至鉛筆刻意抹黑成模糊
忘了嗎
曾以為是
只是為什麼
刻意停格的畫面
就在這
永遠年輕世代的短片傳來時
漫天襲來 無邊無際
都是對妳的想念
妳未曾片刻離去
http://youtu.be/4ivg9hHy7AA
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這是網路照片
大老闆與小老闆
大老闆與小老闆
大老闆與小老闆
朋友經商有成
已列入老闆之林
飯局應酬球繫難免
前呼後應好不威風
只是朋友總是應付應付
有次餐聚
整桌友人
左一句董事長 右一句大老闆
可能是有感而發吧
朋友講了這個他經歷的故事
多年前
南市友愛街是精品店集中地
也有很好的傳統餐飲
只是老街道路狹窄停車不易
有一次朋友前往該地
車子繞了好久卻找不到停車位
剛好見到一間民宅前有一空位 (註:是私車位)
就不管三七 二十一就停了進去
車未停妥就有一婦人出來說
這位子是留給老闆客人停的
我的朋友 正是經商有成 意氣風發之時
馬上頂回去說
我也是客人怎麼不能停
這位婦人也沒說什麼就轉身進門去了
我朋友就大搖大擺 慢條斯禮的將車停入
正要關車門離去時
婦人又出來了
跟我朋友說
: 我老闆說 你想停多久 就停多久 沒要緊啦
我朋友 錯鄂了一下
反而不好意思的將車開走
朋友後來打聽到
這民宅的主人就是 許文龍先生
朋友最後語重心長的說
許文龍先生才是大老闆
我充其量 只是個小老闆
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上山去
上山去
上山去
真受不了
天天35，36度
無風也無雨
上班頭昏昏
下班腦沉沉
乾脆丟下工作
擺脫一切
上山賞雲喝茶去
畢竟生命只有一個 只是一次
好好善待自己吧
倘佯竹林間
腳踏碎竹葉
耳聽鳥語鳴
撲鼻野花香
朋友
酷夏大熱天裡
多補充水份
該休息就停下歇歇吧
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